奇异恩典，如此甘甜。
我等罪人，竟蒙赦免。
昔我迷失，今归正途，
曾经盲目，重又得见。
抵达立陶宛的首都维尔纽斯之前，我对立陶宛的唯一印象就是“名字好可爱”。在逛过古城之后，我真的非常好奇宗教和战争对他们的影响，于是就从自己感兴趣的角度认真研究了这个“文明古国”的辉煌历史。
立陶宛在年建立了“大公国”，有点像我们所说的诸侯国，虽然有独立的领导人，却必须要听从于更上层的君主，和主权独立只需上贡的藩属国不同，大公国仅是没有主权的领地。当时的立陶宛可一点都不小，领土包括了波兰和白俄罗斯的部分地区，且曾附庸于蒙古人统治下的钦察汗国。而多年前，刚好是我们的南宋时期。原来蒙古人早就攻占了欧洲，势如破竹，许多国家都臣服于他们的帐下，倒是后来转攻中原时，确实多费了点心思。
立陶宛是个命运多舛的国家，曾经从属于多个大型帝国，也曾被周边多个国家侵占过，数百年来的征战让居民们对“独立”有着非常迫切的向往。年，为了挣脱苏联的束缚，立陶宛率先发起了“波罗的海之路”，有约万人手牵手组成了长长的“人链”，从维尔纽斯广场的第一个脚印开始，途中经过拉脱维亚的首都里加，一直无间断地延伸到了爱沙尼亚的塔林。
在夹缝中生存的立陶宛，深知“联盟”的重要性，非常积极地加入北约、加入欧盟、甚至加入了富裕如丹麦和瑞典都没有加入的欧元区，导致国内物价飞涨，但薪资水平却没有随之提升，硬生生把自己拉入了发达国家之列，可在那些欧洲大国眼中，立陶宛依然只是个贫穷的小透明。
琥珀是立陶宛的“国宝”之一，在波罗的海的几个国家也都可以找到。
都说中世纪是属于骑士的时代，出生在中世纪的立陶宛，自然也少不了骑士们留下的痕迹。在特拉凯城堡，可以从建筑风格和陈列的兵器装备中，略略感受当年横扫欧洲，直逼奥斯曼帝国的骑士风采。
如今的特拉凯小镇是维尔纽斯人全家同乐的郊游目的地。之前总以为西方人不顾家，其实欧洲人大都非常爱孩子，我看到好多父亲一直陪在孩子身边。
立陶宛的首都维尔纽斯被誉为欧洲最大的巴洛克风格古城，被联合国教科文组织列为世界遗产。如果分不清欧洲的主要建筑风格可以来这里多看看，很快就能弄明白了。因为这里不仅有非常传统的哥特式建筑，也曾经是该地区文艺复兴的中心，多种风格兼而有之，而且教堂数量真的非！常！多！没走几步就能遇到一座和之前看到的风格迥异的教堂。
我很好奇为什么欧洲人对宗教那么执着？对教皇的尊敬程度竟远远超过自己的国王或者领主！其实不管是东方还是西方，宗教都是统治者的有力工具，只是使用的人身份不同而已。在中世纪的欧洲，教皇才是真正的统治者，当时只有高级神职人员才能认字并解读圣经，大多数人都是文盲，只能任其摆布，甚至连私下阅读圣经都被认定为有罪。
立陶宛是多教派的国家，也曾是北方十字*侵掠的箭靶，直到14-15世纪才真正昄依了罗马天主教。之后便越陷越深，教堂越盖越多，始建于年的维尔纽斯大教堂，经过多次改建，融合了每个时代的风格，几乎就是教堂建筑发展的教科书，她记录了与这座古老城市相关的许多重大事件。
走进广场附近的圣安娜教堂，隐约听到了Amazinggrace的歌声，宗教的音乐总是那么疗愈，有种被召唤的感觉。从教堂的名字就能看出，整体偏女性向的风格，线条华丽，图案多样，木质搭配红砖的传统设计，都衬托出了教堂无以伦比的美，据说这就是“拿破仑东征想要带回巴黎的教堂”。
维尔纽斯大学成立于年，是立陶宛的最高学府，也是东欧地区最古老的大学。在波罗的海几个国家里，诗人的地位非常崇高，公园里有纪念他们的雕塑，故居也都被很好地保护着。其实不是只有物质丰足才会考虑文化的需求，在非常艰难的环境下，人要想活下去，更多得靠精神上的救赎。因此，宗教和诗歌在那些黑暗的战争年代，就是立陶宛人的精神支柱。
沿着老城的小路前行，可以走到黎明之门，这是保存得十分完好的一道城门，城楼上有一座小型礼拜堂（真的到处都是教堂！）。只要走过城门，信徒们都会停下脚步，虔诚地向圣母祈祷。*金圣母像是波兰天主教最神圣的圣像之一，中世纪的神像几乎都是面无表情，因为要强调他们的神性。只有在文艺复兴之后，教堂的神像才逐渐人格化，而文艺复兴的起源，正是来自于十字*东征传教时发现的古希腊文献。
如此恩典，令心敬畏，
如此恩典，免我忧惧。
归信伊始，恩典即临，
何等奇异，何其珍贵！