告别切法卢，我继续沿海行驶，经过与意大利本土相望的墨西拿，我前进的方向是陶尔米纳（Taormina）。陶尔米纳对我们国人来说，可能是最不陌生的一个西西里的城市，综艺《中餐厅》第三季，*他们开的餐厅，就在这里。之前一直听说《海王》有在西西里取景，可我在来前也没怎么做功课，来到陶尔米纳才忽然察觉，这不就是镜头里的景色吗，歪打正着！
有人说：“西西里若有十分美，陶尔米纳占九分”，这话不假。陶尔米纳是西西里岛东岸的一座小山城，面朝广阔湛蓝的爱奥尼亚海，背靠壮丽的埃尔特火山，城市就建在层层的山石上，地形复杂多变，小镇依山傍水隐于其中，可谓是真正的“一半海水一半火焰”。
18世纪，歌德在他历时两年的意大利之旅期间曾到达过陶尔米纳，并在《意大利游记》中毫不吝啬的盛赞了这片土地为“令人难以置信的美感”，“这真是一片小天堂啊！”。因此它曾吸引了无数艺术家、君王、贵族前来，直到20世纪初，大批亡命国外的艺术家以及像英国作家劳伦斯这样不为普通人所容的作家，大批迁徙到陶尔米纳，让这里变成作家哈罗德·阿克顿称为的“罪恶之地”。至今，陶尔米纳仍在一些人心中有着好坏参半的名声。
当我真正踏入陶尔米纳，它那艳丽浓郁的色彩和富有的艺术气息，像是有魔力般的将我迅速吸引。温和的气候，成排的棕榈树，叶子花属植物，柑橘属果树和生长茂盛的长条植物带成就了陶尔米纳无与伦比的景色。这里大部分房屋依旧保留中世纪的样式，分布在陡峭升起的街道与阳光斑驳的广场周围，窗户和阳台上都种满了鲜花，连空气都是惬意的。
熟读荷马史诗的人都说，西西里的希腊文化比希腊还要淳厚。到了西西里才明白他们说的属实。所谓的希腊文化，并不是指游客喜爱的白色房子和蓝色爱琴海，西西里深受影响的，是古希腊神话和艺术。古希腊文化最厉害的，是将人世间的艰难和种种生活考验都化成有趣的传说。而那些我永远无法记得名字的诸神故事，以各种方式在西西里遗留下来，又在陶尔米纳的纪念品中精彩地描绘着神话色彩。
我喜欢在陶尔米纳悠闲的逛遍每一家小店，从样式各异的面具、图形丰富的瓷制品、四处可见的Triskele三角腿，色彩艳丽的丝巾长裙、琳琅满目的纪念品，甚至连冰激凌店的都是五彩缤纷...只有亲自来到了陶尔米纳，才可以体会到意大利那浓浓的艺术风情，突然顿悟Gucci等这些品牌的经典设计元素，其灵感来源竟是这里。
如果一定要推荐在陶尔米纳必买的一样东西，我会选择油画。沿着主街CorsoUmberto走，会发现身旁巷子处、阶梯处，古朴宁静处都摆放着格式油画，每一幅画都在讲述着一个故事。
不论画中是那座历史悠久，悬浮于海天之间，左手大海，右手火山的古希腊剧场，画笔色彩下讲述着跨越多年的沧桑，描绘的斑驳的巴洛克圆柱述说着历史的风情；典型的巴洛克式建筑圣尼可洛大教堂，当有轻有重的笔尖触碰画纸，让时光的碎片沉淀在大教堂的每一个角落；又或是简单的一幅山景图，碧海蓝天映衬高矮不一风格各异的色彩民房，底蕴深厚而不沉重，风景诱人而不轻浮...
那些追寻着梦想的年轻画家和艺术家们，带着画具和画板走进这里，将陶尔米纳的风光定格，让时光凝固，记录下那些没被遗忘的故事。
尽管全年游客爆满，陶尔米纳始终保持着自己独有的优雅，精致的小街小巷，熙熙攘攘的广场和人们谈笑风生的露台，时髦的时装设计商店与别有特色的餐厅旅舍...当然，在市区逛久了，也会感到烦躁，毕竟游客纷纷难免嘈杂，这时候只有往高处才能‘避世’。我经常会漫无目的到处走，有时在远处瞭望埃特纳火山，有时步行到石头教堂，有时去看海，更多时候什么都不做。
如若在陶尔米纳找一家山上而建又傍海的小店，在充满海洋味的露台沐浴阳光懒散片刻，躺着就看得见窗外的碧海蓝天白云，老板端上一杯香气四溢的意式咖啡，可以只身融入此情此景，在这‘罪恶之地’便件无比值得欢欣的事儿了。
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